Чем подкормить петрушку — вопрос обманчиво простой. С одной стороны, она одна из самых отзывчивых культур на грядке: внёс настой травы — через неделю куст преобразился. С другой — петрушка как губка тянет из почвы всё подряд, включая нитраты. Перекормил азотом или вылил свежий навоз — и зелень с виду красивая, а внутри уже не самая полезная. Разберёмся, чем кормить петрушку на каждой фазе, чем точно не стоит — и как не получить нитратный салат вместо ароматной зелени.
За сезон петрушке хватает 3 подкормок: первая — после прореживания (азот для зелёной массы), вторая — через 2–3 недели (комплексное), третья — после крупной срезки (восстановить). Минимум 2 недели между подкормкой и употреблением зелени. Свежий навоз и хлор — нельзя. Листовая — больше азота, корневая — больше калия и фосфора со второй половины лета.
Почему петрушку нельзя кормить «как огурцы»
У зеленных культур есть особенность: мы едим именно листья, причём часто свежими, без термообработки. Любое излишнее удобрение, особенно азотное, оседает в зелени в виде нитратов. У огурца лишний нитрат уйдёт в плеть; у петрушки — в то, что попадает в салат через два дня.
Из этого вытекают два правила, которых нет у томатов и капусты:
- Делать перерыв не меньше 2 недель между подкормкой и срезкой листьев. За это время растение успевает переработать поступившие соединения.
- Не использовать свежий навоз и куриный помёт в чистом виде. Только перепревший перегной, или сильно разведённые настои (1:10 коровяк, 1:15 помёт), и только в первой половине сезона.
Это не значит, что подкармливать вообще не надо. Без подкормок петрушка на бедной почве растёт медленно, мельчает и быстрее уходит в стрелку — подробнее об этом тут. Просто кормить её надо аккуратно.
Чем подкормить петрушку на каждой фазе роста
Сезон удобно разбить на четыре момента — у каждого своя цель и свой состав. Дозы ниже — ориентировочные, для среднего плодородия почвы; на бедной можно чуть больше, на жирной чернозёмной — меньше.
| Фаза | Цель подкормки | Чем подкормить |
|---|---|---|
| До посева (осень или ранняя весна) |
Заложить запас питания в почву | Перегной (3–4 кг на 1 м²) под перекопку. Или 30 г суперфосфата + 20 г сульфата калия на 1 м². Свежий навоз — нет. |
| После прореживания (2–3 настоящих листа) |
Толкнуть в рост, нарастить зелёную массу | Мочевина 1 ст. л. на 10 л воды (примерно 10 л на 2 м²). Или нашатырный спирт — 1 ст. л. на 10 л под корень. |
| Активный рост (через 2–3 недели после первой подкормки) |
Поддержать куст, дать комплекс элементов | Настой травы (1:10) или разведённый коровяк (1:10). Минералка — нитроаммофоска 1 ст. л. на 10 л. |
| После первой срезки | Восстановить силы, дать вторую волну | Снова азот: настой травы или мочевина в той же дозе. Для корневой петрушки — добавить золу (1 стакан на 1 м²). |
Больше четырёх подкормок за сезон петрушке обычно не нужно. Если зелень и так пышная, темно-зелёная и хорошо нарастает — лучше пропустить очередную подкормку, чем переусердствовать.
Органика, минералка, народные средства — что выбрать
Все три варианта рабочие, у каждого своё место.
Органика (настой травы, разведённый коровяк, перепревший перегной) — основа для дачников, которые не хотят возиться с граммами и пакетами. Питание мягкое, почва живая, риск ожога минимальный. Минус — точная дозировка элементов неизвестна, и при злоупотреблении свежими настоями получаются те самые нитраты.
Минеральные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, нитроаммофоска, суперфосфат, сульфат калия) — точная доза, быстрый эффект. На «уставшей» песчаной или истощённой почве часто работают лучше органики. Главное — соблюдать норму и интервал до срезки.
Народные средства — нашатырный спирт (1 ст. л. на 10 л), дрожжевой настой, зольный раствор (1 стакан золы на 10 л воды, настоять сутки). Нашатырь и дрожжи — те же азотные подкормки, только в более мягкой форме. Зола — калий, фосфор, микроэлементы, особенно хороша для корневой петрушки во второй половине лета.
Можно чередовать: одну подкормку — органикой, следующую — золой или минералкой. Это покрывает и макроэлементы, и микро.
Листовая и корневая — разные программы
У листовой петрушки мы собираем только зелень — значит, акцент весь сезон на азоте, который её и наращивает. Все 3–4 подкормки могут быть либо азотными (мочевина, настой травы), либо комплексными с преобладанием азота.
У корневой задача сложнее: первая половина сезона — нарастить ботву, чтобы было чем кормить корень, вторая — заложить и развить сам корнеплод. Поэтому:
- До июля — азотные подкормки, как у листовой;
- С середины июля — переход на фосфорно-калийные: суперфосфат + сульфат калия, либо зольный настой. Азот в это время уже вреден — он гонит ботву в ущерб корню.
Если петрушка плохо растёт после удачного старта, листья мельчают или меняют цвет — причина не всегда в подкормке. Иногда дело в поливе, почве или болезнях; разбор по симптомам есть в статье про пожелтение петрушки.
Главные ошибки при подкормке
Свежий навоз и неразведённый помёт. Сжигает корни, даёт нитратный всплеск в зелени. Только перепревший, или сильно разведённые настои.
Подкормка по сухой земле. Удобрения концентрированно бьют по корням. Сначала полить чистой водой, потом — раствором.
Срезка зелени сразу после подкормки. Минимальный интервал — 14 дней. До этого зелень может быть с повышенным содержанием нитратов.
Хлорсодержащие удобрения (хлористый калий). Петрушка плохо переносит хлор — лучше сульфат калия или зола.
Подкормка в жаркий полдень. Растворы под корень — утром или вечером, по влажной земле. Иначе ожог корней и листьев.
Что запомнить
Петрушке не нужны сложные схемы — за сезон достаточно 3 подкормок: после прореживания, в фазе активного роста и после первой срезки. Для листовой основа — азот; для корневой со второй половины лета — фосфор и калий. Чередуйте органику с минералкой или народными средствами, держите паузу 2 недели между подкормкой и срезкой зелени, и забудьте про свежий навоз. Этого достаточно, чтобы куст всё лето был пышным, ароматным и безопасным для салата.